Mengapa Senarai Baldi Jordan Anda Tidak Dapat Diakhiri Di Petra

Ayah saya dan saya menggantung kaki kita yang terdedah di pinggir tebing, lajur cahaya memecahkan awan dan melintasi bukit pasir Wadi Rum. Dalam bukunya The Seven Pillars of Wisdom, pegawai dan arkeolog British TE Lawrence, yang sering berkhemah di sini semasa pemberontakan 1916 Arab, menyifatkan tempat itu sebagai "luas dan bersemangat dan menyukai Tuhan." Kami telah membincangkan sejauh mana wadi, atau lembah 300-persegi, di selatan Jordan mengingatkan kita tentang canyons Barat Amerika sebagai mitos oleh Edward Curtis, salah seorang jurugambar kegemaran kami. Tetapi kami berdiam diri apabila matahari menyalakan bumi merah. Begitu pula sedozen penumpang lain yang bertaburan di atas gunung. Ayah saya, jurugambar perjalanan yang lama dan lelaki yang bertanggungjawab untuk imej-imej ini, meraih kamera. Kami semua mengambil pandangan sehingga sebuah trak pikap muncul, menendang awan pasir, untuk mengangkut kami kembali ke kem tenda kami untuk matahari terbenam.

Untuk perjalanan di Kerajaan Yordania mesti sentiasa diingatkan tentang dunia kuno. Empat hari yang lalu, ketika kami menjelajah ibukota Amman, panduan kami telah membawa kami ke Gunung Al-Qalah, salah satu daripada tujuh bukit batu kapur yang membentuk kota lama. Kami berhenti untuk melihat udara dari amfiteater Rom, yang dibina pada abad kedua, yang kini dikelilingi oleh bangunan pangsapuri yang rendah. Barisan curam masih menjadi penonton untuk acara kebudayaan. Sebuah plaza di dasar amphitheatre bersemangat dengan aktiviti yang lembut, sebagai penduduk tempatan menikmati malam yang sejuk. Banjir membakar bayang-bayang melawan dinding Rom sebagai panggilan untuk berdoa bergema.

Jordan, mesti dikatakan, berada dalam persekitaran yang sukar. Beratus ribu (ada yang mengatakan berjuta-juta) pelarian Syria dan Iraq telah menyeberangi sempadan utara dan timur negara pada masa lalu 15. (Awal tahun ini, kerajaan juga menyelamatkan Lula, beruang kelaparan, dari kebun binatang yang dibom di Mosul, Iraq, menempatkannya di dalam perlindungan hidupan liar di Amman.) Di seberang sungai Jordan, di Tebing Barat, penduduk Palestin masih hidup di bawah Pendudukan Israel. Di barat daya, melintasi Laut Merah, Mesir berjuang untuk menimbulkan pemberontakan Islam di Semenanjung Sinai. Arab Saudi, di tenggara, menawarkan kestabilan - walaupun cita-cita putera mahkota, Mohammad bin Salman, boleh mengubahnya.

Sebuah benteng perdamaian di bahagian dunia yang tidak menentu, Jordan telah lama bergantung kepada pelancongan, sehingga musim semi Arab menyumbang 20 peratus daripada KDNK negara. Tetapi perjalanan asing telah melambatkan sejak itu, memaksa kedua-dua ekonomi dan jiwa negara. Orang mungkin berpendapat bahawa tidak pernah ada masa yang lebih baik untuk melawat Jordan, kerana laman-laman seperti Petra kurang diperdagangkan daripada yang mereka telah bertahun-tahun. (Bandar Nabataean purba melihat pelawat 400,000 di 2016, separuh daripada apa yang telah mendapat sedekad lebih awal.) Ayah saya dan saya mengelakkan kerumunan semasa perjalanan, yang merupakan sebahagian daripada apa yang menarik kita untuk melawat Jordan dengan Wild Frontiers, pengendali pelancongan yang berpusat di London yang menganjurkan jadual perjalanan yang direka khas, tanpa laluan. Kami juga mahu pergi kerana setiap pengembara yang memilih Jordan sekarang sedang memberikan undi sokongan untuk kestabilan negara, dan seterusnya, kestabilan dunia kita.

Pada pagi kedua kami, Ahmed, pemandu kami, dan Wasfi, pemandu kami, bertemu kami di lobi Grand Hyatt Amman. Kita semua dimuatkan ke dalam Kia perak dan melorot ke utara sepanjang dinding timur Lembah Zarqa, kemudian barat menyeberangi Sungai Zarqa. Destinasi kami: bandar Greco-Rom dari Jerash. Ketika kami menghampiri taman hiburan yang tertutup, Ahmed berkata, "Di sini kita!"

Dari kiri: Lajur Greco-Rom di bandar lama Jerash; kucing bermain berhampiran Ad Deir, atau Biara, di bandar purba Petra. William Abranowicz

Ayah saya dan saya ketawa. Kemudian, beberapa saat kemudian, pintu masuk batu pasir muncul, dan kami sedar dia tidak bercanda. Diwarnai oleh juniper merah, gerbang tengahnya ditetak oleh dua gerbang yang lebih kecil, gerbang selatan berdiri tinggi, seperti yang telah berabad-abad lalu untuk pelancong yang mengikuti Lebuhraya Raja dari bandar Memphis ke Mesir ke Jerash dan, jauh ke utara, ke Damsyik dan Resafa , dalam zaman moden Syria. Alexander the Great pertama kali menubuhkan Jerash sebagai salah satu bandar besar Decapolis, sebuah rangkaian penempatan 10 yang dibina di seluruh Levant. Dalam abad yang lalu, ia telah diduduki oleh Byzantine, Tentara Salib, Mamluk, dan Uthmaniyyah, tetapi ia adalah orang Roma yang menjadikannya sebagai kota besar yang runtuh yang telah kita lihat.

Sebuah jalan yang luas membawa kita ke forum, sebuah surat-surat bujur yang luas yang dikelilingi oleh sebuah tiang Ionik. Satu-satunya orang lain ada seorang peniaga yang berlutut di pendirian cenderahati. Kami mengetuk dengan teliti di jalan Rom yang memanjang ke utara dari forum; alur yang dalam sejak berabad-abad trafik dibuat berbahaya. Ukiran daun acanthus dinobatkan sebagai lajur Korintus yang tinggi yang membariskan laluan kami. Starling melayang masuk dan keluar dari sarang yang tersembunyi di antara keretakan antara segmen. Kami berlama-lama di nymphaeum, pancutan air mancur yang pernah mengeluarkan air dari tujuh spigot. Gempa bumi telah mengalir semula sumber airnya, tetapi lembangan zaman Rom lain di sekitar Jerash mengisi setiap musim sejuk.

Mosaik di gereja zaman Byzantine di Gunung Nebo, rabung yang disebut dalam Alkitab Ibrani. William Abranowicz

Seterusnya, kami menunggang selatan di Lebuhraya Raja, yang telah disesuaikan dengan keperluan moden. Walaupun lebih perlahan daripada Lebuhraya Gurun selari, ia jauh lebih indah. Lipatan ketat bukit Ammani memberi laluan kepada lembah yang mengalir dengan pokok zaitun dan perkebunan pir berduri. Di sepanjang perjalanan kami ke selatan, kami berhenti di Gunung Nebo, di mana Musa dikatakan telah meninggal, dan Karak, kubu kubu Salib perbatasan, kedua-duanya meninggalkan saya lagi dengan kagum sejarah Jordan. Kami juga melihat gadis-gadis di hijab putih berjalan pulang dari sekolah dan wajah kosong ahli politik tempatan yang memandang dari poster kempen pudar.

Ketika kami mendekati desa pegunungan Dana, kegelapan telah jatuh, terganggu hanya oleh lampu-lampu berkedip Israel di kejauhan. Lebih dekat kepada kami meletakkan jurang hitam yang saya tahu menjadi Rizab Biosfera Dana, diketepikan di 1989 oleh Royal Society for Conservation of Nature. Raja akhir Hussein, yang dianggap sebagai bapa Jordan moden, mengasaskan RSCN di 1966 untuk membasmi penghapusan orix Arab, antelop kediaman padang rumput yang hancur yang telah diburu hampir dihancurkan oleh pegawai minyak dan putera Arab. Dikemukakan kepada liar di 1980, haiwan kini selamat menelepon rizab di bahagian lain di negara ini, termasuk Wadi Rum dan Shaumari. Walaupun tidak terdapat oryx Arab di Dana, terdapat banyak
makhluk-makhluk lain, dan simpanannya adalah terbesar Jordan, yang meliputi batu persegi 198 di pinggir Lembah Rift Besar, parit tektonik dari Lebanon ke Mozambique.

Saya bangun keesokan harinya dengan suara ayah saya. "Marilah lihat ini," dia memanggil dari balkoni. Massa kabus bantal memenuhi dinding jurang yang menyapu. Saya sekarang melihat bahawa bilik kami di Dana Guesthouse yang dikendalikan oleh RSCN telah dilepaskan di tepi pinggir lebar, yang di sebelah baratnya dipancarkan ke dalam jurang.

Sebelas mendaki mendaki ular melalui Dana. Malik, panduan tempatan ensiklopedia kami, membawa kami melalui pusat lembah sepanjang laluan paling popular. Tidak lama dalam keturunan kami, Malik meraih lengan saya dan menunjuk. Matanya menimbulkan pergerakan bergerak di dinding ngarai utara. "Nubian ibex," bisiknya. "Ada lagi! Dan yang lain! "Rapt, kami mengesan setengah lusin kambing gunung lincah ini ketika mereka melangkah muka. Mereka tinggal di unit yang ketat untuk menjaga terhadap ancaman elang, yang kaedah pemburuan pilihannya adalah untuk menyeret anak burung muda dari tebing, maka biarkan graviti menyelesaikan pekerjaan. Malik menjelaskan bahawa ibex usaha dari dataran tinggi hanya mencari air. "Ia tidak menyala selama berbulan-bulan," jelasnya. Nasib buruk mereka, nampaknya, adalah nasib kita yang baik.

Ketika kami turun, scree memberi laluan kepada pasir lembut yang menunjukkan jejak musang pasir. Malik menunjuk kepada tiga patung burung-burung griffon, satu spesies penipu dunia lama, yang menggunakan sayap sembilan kaki mereka untuk melayari termos ridgeline yang tinggi di atas kita. Sepanjang empat jam dan kaki 4,000, kami telah melalui empat zon bioklimatik Jordan: Mediterranean (windswept dan dotted with juniper), Irano-Turanian (ditandai dengan pembentukan batu arca), Saharo-Arabian (hambar, tulen, sinematik) , dan Sudan (dipenuhi oleh akasia dan berdiri buluh yang dibawa oleh burung yang berhijrah). Dengan matahari yang masih tinggi, kami melepasi puncak akhir Wadi Dana, di mana sebuah kumpulan Bedouin berkhemah di khemah kambing hitam.

Beberapa puak muda muncul untuk memerhatikan kita berjalan ke tanah rendah Feynan. The Bedouin (dari bahasa Arab badawi, yang bermaksud "penghuni padang pasir") sekali berkeliaran di antara Afrika Utara dan Iraq, membimbing argosa unta dan mengasingkan karavan asing. Sama seperti penduduk pribumi yang lain dari Amerika ke Australia, kerajaan negarawan kolonial telah memberi kesan buruk terhadap cara hidup tradisional mereka di abad 19th dan 20th, mendorong ramai ke bandar. Hari ini, bagaimanapun, Bedouin menikmati autonomi yang penting, baik undang-undang dan budaya.

Timur Tengah dikenali untuk upacara menyambut tetamu, tetapi Bedouin telah menjadikannya seni. Di tempat seterusnya kami tinggal, Feynan Eco Lodge yang dikendalikan oleh Bedouin, yang terletak di antara dataran tinggi Dana dan padang pasir Wadi Araba, membuktikan kebolehan mereka untuk keramahan. Setelah melewati pintu kayu yang dipakai struktur adobe yang besar dan masuk ke halaman yang dipenuhi pokok, kami dipenuhi oleh pengurus muda lodge, Hussein al-Amareen, yang memberikan kami gelas air limau segar. Dia kemudian menunjukkan kepada kami ke bilik kami, yang mempunyai kaca berwarna yang tertanam di dinding stuko.

Dari kiri: Feynan Eco Lodge, sebuah penginapan intim yang terletak di Rizab Biosfera Dana, tidak menggunakan elektrik, bergantung pada lilin kecil untuk menerangi dewan dan bilik; khemah tetamu di Kem Discovery Bedu, di Wadi Rum, sebuah kawasan yang dilindungi di selatan Jordan. William Abranowicz

Pada petang itu, tiga pekerja Bedouin di hotel membawa kami dan sepasang wanita Inggeris muda yang berani naik ke barat dari pondok itu. Di sana mereka membina api kecil dan teh bijak yang dibakar. "Ia tidak menyala di sini dalam beberapa bulan," kata Suleiman, yang bercakap bahasa Inggeris yang paling kuat. Ia bukan tekanan ekonomi kemarau yang paling mengganggu masyarakat, jelasnya, tetapi rasa misalignment kosmik yang diwakilinya. Tanpa hujan, mereka tidak dapat mempraktikkan cara pastoral kuno mereka. Gantikan "hujan" dengan "pelancong," dan perbualan kami mencerminkan banyak yang saya ada, dengan pedagang jalanan dan pemandu tempatan, di seluruh negara dalam beberapa hari yang lalu. Keberlanjutan tradisi Yordania bergantung pada bahagian kesihatan perniagaan pelancongan.

Suasana semakin ringan apabila matahari turun di belakang awan, gunung-gunung yang menyala dengan kunyit dan merah. Kami kembali ke pondok yang diterangi oleh beratus-ratus lilin berkedip, semuanya dibuat di tapak. Di dalam bilik makan, kami meletakkan kepingan kami tinggi dengan terung, hummus, dan pita segar, kemudian makan di teras di bawah bintang dengan rakan-rakan bahasa Inggeris yang baru. Kemudian, bapa saya bersara ke bilik kami, gembira untuk meninggalkan saya dalam syarikat yang tidak dijangka dan menyenangkan itu. Kami bertiga duduk di atas sofa yang dipakai dengan baik di sekeliling api di ruang bersama lodge dengan panduan kami, berkongsi cerita perjalanan dan bertanya tentang kehidupan Badui.

Seperti kebanyakan orang yang datang ke Jordan, saya dan ayah saya cemas melihat bandar Petra purba kira-kira dua jam perjalanan ke selatan Feynan. Walau bagaimanapun, sedikit sahaja yang masuk ke dalam rangkaian kediaman gua batu pasir dan faedah klasik seperti yang kita lakukan. Berikutan panduan Bedouin dan keldainya, kami naik jalan batu sepanjang lembah yang mengerikan, mengelakkan laluan yang ramai melalui jurang untuk menghampiri Petra dari barat laut: perjalanan balik, seperti yang dijelaskan oleh ayahku. Saya diserap oleh formasi batu, diukir oleh angin selama beribu tahun untuk menyerupai kerang penyu halus, atau baleen ikan paus. "Artis-artis hebat paling pucat," kata ayah saya.

Sekitar tengah hari, kami sampai ke dataran tinggi yang ditinggikan oleh tempat tinggal gua yang sudah lama ditinggalkan. Menghidupkan sudut mendedahkan batu sandstone dari Ad Deir, Biara Petra, berdiri kaki 160 di atas plaza berpasir. Kurang memeriahkan daripada Perbendaharaan ikonik, Biara juga lebih tenang dan lebih bermeditasi. Itu sebahagiannya kerana ia dilindungi oleh pelancong dan penjaja Bedouin dengan kenaikan satu jam yang curam, didahului dengan pendekatan setengah jam melalui jurang dari bandar berhampiran Wadi Musa. Nabataeans purba menanam struktur jauh ke dalam gunung pada abad pertama SM ketika Petra berkembang menjadi bandar 20,000 yang berkembang pesat. Kemudian diperluaskan oleh peneroka Byzantine, Biara terdiri daripada dua cerita; bahagian atas adalah pediment yang patah di sekeliling tholos besar yang mana gandum besar duduk. Sesetengah penduduk tempatan percaya gua itu mengandungi simpanan emas para firaun.

Saya mengarahkan kopi Turki dengan kapul buah dari restoran dan menetap di salah satu bangku empuk menghadap Biara. Dua orang Badui duduk di dalam brewing bayang-bayang di gunung, melindungi api api dari tenggorokan sesekali dengan jubah bulu kambing tebal mereka. Angin bertiup melalui jurang pocked sebagai lajur kambing bergerak di seberang plaza kosong, menendang habuk.

Keesokan harinya, kami melaju sepanjang lebuh raya selari dengan Hejaz Railroad, arteri yang pernah mengaitkan Damsyik ke Madinah. Apabila Lawrence dan pasukannya memisahkannya dalam Perang Dunia I, Empayar Uthmaniyyah berdarah mati. Di kampung Wadi Rum, pintu gerbang ke seluruh kawasan Wadi Rum, kami mengucapkan selamat tinggal kepada Wasfi, pemandu kami, dan bertukar-tukar Kia yang dipercayai untuk pickup four-wheel-drive (dengan Navigator Bedouin) yang mampu mengendalikan trek pasir yang melangkaui jalan raya. Dataran yang luas dan berkarat yang terletak di antara granit yang menjulang tinggi dan batu karang batu pasir mungkin telah berada di Gurun Moab Utah (yang dinamakan untuk Kerajaan kuno Moab, yang sempadannya berada dalam Jordan zaman dahulu) tidak kerana unta-unta liar meragukan di tempat yang rapuh pokok saxaul putih. Kami berhenti di tebing dengan para pelancong lain, dengan menyatakan keindahannya.

Wadi Rum, atau Pasir Valley, di selatan Jordan. Ia menjadi terkenal dengan terima kasih kepada tulisan-tulisan pegawai dan arkeolog British TE Lawrence, inspirasi untuk Lawrence of Arabia, yang difilemkan di sini. William Abranowicz

Ketika kami memanjat bukit pasir, kami melihat enam kanvas kanvas putih yang terletak di lereng bukit. Di pintu masuk kompaun itu terdapat tiga lelaki yang memakai kaffiyeh merah dan parka navy dengan nama kem, Discovery Bedu, yang dijahit di dada: Muhammad (pengurus rajin kem kampus) dan dua kuli. Satu menyampaikan beg kami ke khemah. Yang lain menawarkan dulang tuala hangat, cawan teh pudina, dan tarikh. Dilindungi dari angin pada dua sisi, Discovery Bedu sebaliknya terbuka, kotak opera di atas dataran yang pasirnya pudar dari merah ke putih.

Apabila matahari turun, suhu turun dengan mendadak. Kami meninggalkan kehangatan khemah tetamu kami untuk menikmati makan malam bersama. Koki telah menyediakan hidangan utama ayam, kambing, dan sayur-sayuran, yang dipanaskan dalam setong di bawah pasir oleh arang kayu aroma wangi yang wangi dan wangi. Kami makan seperti emir bersama tetamu lain, pasangan dari Boston.

Beberapa kali ke dalam hidangan, kami menyedari bahawa itu adalah Thanksgiving. Seolah-olah kita tidak mempunyai cukup untuk bersyukur kerana sudah, kita muncul dari khemah utama untuk mendapati bahawa awan telah berpisah, mendedahkan rangkaian konstelasi tak terhingga. Selepas berkongsi
petang yang luar biasa ini, kami empat orang Amerika jauh dari rumah berharap satu sama lain malam yang baik, dan kembali ke khemah kami. Selepas ayah saya menunjukkan gambar hari ini, saya mengambil Lawrence Tujuh Rukun Hikmah untuk membaca sekali lagi tentang pengembaraannya di Wadi Rum dan untuk melihat bagaimana mereka telah meramalkan saya sendiri.

Keesokan harinya, ketika kami memandu ke utara ke Amman, saya memikirkan rakan-rakan Bedouin baru saya di Feynan. Pada hari-hari sejak kita telah meninggalkan tanah rendah yang kering, hujan telah jatuh, isyarat harapan untuk komuniti mereka.

A Journey through Jordan

Anda akan mahu menghabiskan sekurang-kurangnya seminggu menjelajah jalan-jalan ibukota Amman, bukit gurun Wadi Rum, gunung Rizab Biosfera Dana, dan, tentu saja, Petra.

Cara ke Sana

Royal Jordanian Airlines menawarkan perkhidmatan tanpa henti dari New York (JFK) dan Chicago O'Hare ke Lapangan Terbang Antarabangsa Queen Alia Amman.

Pengendali pelancongan

Perjalanan bebas adalah mungkin, tetapi dengan membuat tempahan dengan pengendali seperti Wild Frontiers, yang mengatur perjalanan kami, anda akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang negara ini. Jonny Bealby, pengasas Wild Frontiers, adalah sebahagian daripada rangkaian A-List Travel + Leisure penasihat pelancongan atas. Jadual perjalanan 10 hari adat kami digabungkan di Amman dengan pengembaraan di padang pasir. Harga termasuk panduan dan pemandu berbahasa Inggeris untuk tujuh hari pertama. Dari $ 3,895 setiap orang.

Penginapan dan Pengalaman

Kami bermula di Amman, di Grand Hyatt (beregu daripada $ 129), pangkalan kami untuk melawat pasaran dan menuju ke kota Jerash Greco-Rom. Selepas dua malam di sana, kami menghabiskan satu malam setiap satu dengan berturut-turut hartanah, bermula dengan Dana Guesthouse (beregu daripada $ 140). Sebuah pemanduan 2-selatan dari Amman, dan dikendalikan oleh Royal Society for Conservation of Nature (RSCN), harta ini merupakan tempat untuk pejalan kaki dan naturalis di pinggir Wadi Dana, di Rizab Biosfera Dana. Kenaikan selama empat jam adalah Feynan Eco Lodge (beregu daripada $ 114), yang dikendalikan oleh Bedouin bagi pihak RSCN dan masih dalam simpanan. Saya suka menonton burung. Dari sana, kami memandu dua jam ke selatan ke bandar Petra, di mana kami menikmati petang di reruntuhan sebelum bermalam di Resort M venpick (beregu daripada $ 191). Tetapi kemuncaknya adalah menginap dua malam di Kem Discovery Bedu (beregu daripada $ 800), enam khemah yang dilantik di tengah-tengah pagar Wadi Rum. Ia adalah dua jam di selatan Petra, dan pangkalan yang hebat untuk pergi menunggang unta di padang pasir. Untuk dua malam terakhir kami, kami kembali ke Amman, empat jam perjalanan ke utara. Dari Kempinski Hotel Amman (beregu daripada $ 143), kami berangkat untuk melihat Muzium Arkeologi Jordan.

Apa yang perlu dibungkus

Anda akan memerlukan sepasang kasut hiking atau kasut yang kukuh untuk menerokai Rizab Biosfera Dana, Petra, dan Wadi Rum. Cahaya, pakaian yang selesa adalah baik untuk siang hari; jaket yang lebih berat akan berguna untuk malam padang pasir yang sejuk.